【新唐人2017年09月05日訊】夏日炎炎，去海邊消暑成了很多人的選擇。住在英格蘭北部的人，如果厭倦了嘈雜的黑潭和斯卡布羅，坐落在北約克郡海邊的惠特比(Whitby)是個不錯的選擇。
從謝菲爾德出發，開車大約兩個半小時，穿過勃朗特姐妹曾走過的北約克郡荒原國家公園，在那荒原和北海的相接處便是惠特比。
一下車，遠遠的就望見了懸崖上惠特比修道院的殘垣（郵編：YO22 4JT）。從殘落的石柱與門廊中還能窺見修道院曾經的雄偉與攝人的氣勢，不禁讓人想念起昔日在這裡修道的僧侶。
遠眺惠特比修道院（康妮/大紀元）
雖然殘破，修道院四周的空氣裡仍瀰漫著中世紀修道院裡那種寂寥的氣氛。維多利亞時代許多文人騷客曾到訪此地，從這斷壁殘垣中尋找靈感，將這一份荒蕪和寂寞收入他們的詩歌與小說中。
走下修道院外那著名的199級台階，便到了熱鬧的惠特比鎮中心。窄窄的石板路兩旁擠滿了商舖，有茶室、糖果店、旅遊紀念品店、獨立書屋，還有和我一樣進進出出探頭探腦的遊客。
惠特比小城（康妮/大紀元）
從荒原國家公園逶迤而來的Esk河將惠特比小城一切為二。走過吊橋，便到了小城的另一邊。路過了出名的Magpie Café（郵編：YO21 3PU）, 據說他們做的炸魚薯條是全英最正宗、最好吃的，門口總是排一行長長的隊伍，甚至隊伍會拐過街角，看不到尾巴。本來打算去試試味道，但門口的長隊真的讓我望而卻步。轉而在旁邊的小店裡買了一份。那炸魚薯條的味道本來也就那樣，但在海邊吃就突然別有一番滋味了，就像在國內坐長途火車吃泡麵一樣。
漁港（康妮/大紀元）
坐在碼頭邊的長椅上，看著波光粼粼的北海，聽著船桅在風中互相碰撞的叮噹聲， 而那幾隻對你手中薯條不懷好意的海鷗，要麼在四周踱步，要麼在你頭上方盤旋嘶鳴。這一切讓吃炸魚薯條成了看海的最佳活動，而那一排排吃炸魚薯條的人也儼然成了海邊一景。
捕魚船（康妮/大紀元）
吃飽了，可以順著碼頭漫步，瞻仰一下庫克船長英氣逼人的雕塑，看一會釣魚的人，研究研究曬在捕魚船邊的螃蟹籠，或者數一數對面沙灘上的彩色小木屋。這裡雖然不是西海岸，但在夏日，竟然也帶有康沃爾小漁村那樣爛漫的風光。站在海邊吹吹海風，吃吃冰淇淋，看看海鷗，心情就像一把彩色氣球——悠悠升向藍藍的天空。
彩色的沙灘小木屋（康妮/大紀元）
彩色的沙灘小木屋（康妮/大紀元）
——轉自《大紀元》
（責任編輯：李鳳）
從謝菲爾德出發，開車大約兩個半小時，穿過勃朗特姐妹曾走過的北約克郡荒原國家公園，在那荒原和北海的相接處便是惠特比。
一下車，遠遠的就望見了懸崖上惠特比修道院的殘垣（郵編：YO22 4JT）。從殘落的石柱與門廊中還能窺見修道院曾經的雄偉與攝人的氣勢，不禁讓人想念起昔日在這裡修道的僧侶。
遠眺惠特比修道院（康妮/大紀元）
雖然殘破，修道院四周的空氣裡仍瀰漫著中世紀修道院裡那種寂寥的氣氛。維多利亞時代許多文人騷客曾到訪此地，從這斷壁殘垣中尋找靈感，將這一份荒蕪和寂寞收入他們的詩歌與小說中。
走下修道院外那著名的199級台階，便到了熱鬧的惠特比鎮中心。窄窄的石板路兩旁擠滿了商舖，有茶室、糖果店、旅遊紀念品店、獨立書屋，還有和我一樣進進出出探頭探腦的遊客。
惠特比小城（康妮/大紀元）
從荒原國家公園逶迤而來的Esk河將惠特比小城一切為二。走過吊橋，便到了小城的另一邊。路過了出名的Magpie Café（郵編：YO21 3PU）, 據說他們做的炸魚薯條是全英最正宗、最好吃的，門口總是排一行長長的隊伍，甚至隊伍會拐過街角，看不到尾巴。本來打算去試試味道，但門口的長隊真的讓我望而卻步。轉而在旁邊的小店裡買了一份。那炸魚薯條的味道本來也就那樣，但在海邊吃就突然別有一番滋味了，就像在國內坐長途火車吃泡麵一樣。
漁港（康妮/大紀元）
坐在碼頭邊的長椅上，看著波光粼粼的北海，聽著船桅在風中互相碰撞的叮噹聲， 而那幾隻對你手中薯條不懷好意的海鷗，要麼在四周踱步，要麼在你頭上方盤旋嘶鳴。這一切讓吃炸魚薯條成了看海的最佳活動，而那一排排吃炸魚薯條的人也儼然成了海邊一景。
捕魚船（康妮/大紀元）
吃飽了，可以順著碼頭漫步，瞻仰一下庫克船長英氣逼人的雕塑，看一會釣魚的人，研究研究曬在捕魚船邊的螃蟹籠，或者數一數對面沙灘上的彩色小木屋。這裡雖然不是西海岸，但在夏日，竟然也帶有康沃爾小漁村那樣爛漫的風光。站在海邊吹吹海風，吃吃冰淇淋，看看海鷗，心情就像一把彩色氣球——悠悠升向藍藍的天空。
彩色的沙灘小木屋（康妮/大紀元）
彩色的沙灘小木屋（康妮/大紀元）
——轉自《大紀元》
（責任編輯：李鳳）
