【新唐人2017年09月05日讯】夏日炎炎，去海边消暑成了很多人的选择。住在英格兰北部的人，如果厌倦了嘈杂的黑潭和斯卡布罗，坐落在北约克郡海边的惠特比(Whitby)是个不错的选择。
从谢菲尔德出发，开车大约两个半小时，穿过勃朗特姐妹曾走过的北约克郡荒原国家公园，在那荒原和北海的相接处便是惠特比。
一下车，远远的就望见了悬崖上惠特比修道院的残垣（邮编：YO22 4JT）。从残落的石柱与门廊中还能窥见修道院曾经的雄伟与摄人的气势，不禁让人想念起昔日在这里修道的僧侣。
远眺惠特比修道院（康妮/大纪元）
虽然残破，修道院四周的空气里仍弥漫着中世纪修道院里那种寂寥的气氛。维多利亚时代许多文人骚客曾到访此地，从这断壁残垣中寻找灵感，将这一份荒芜和寂寞收入他们的诗歌与小说中。
走下修道院外那着名的199级台阶，便到了热闹的惠特比镇中心。窄窄的石板路两旁挤满了商铺，有茶室、糖果店、旅游纪念品店、独立书屋，还有和我一样进进出出探头探脑的游客。
惠特比小城（康妮/大纪元）
从荒原国家公园逶迤而来的Esk河将惠特比小城一切为二。走过吊桥，便到了小城的另一边。路过了出名的Magpie Café（邮编：YO21 3PU）, 据说他们做的炸鱼薯条是全英最正宗、最好吃的，门口总是排一行长长的队伍，甚至队伍会拐过街角，看不到尾巴。本来打算去试试味道，但门口的长队真的让我望而却步。转而在旁边的小店里买了一份。那炸鱼薯条的味道本来也就那样，但在海边吃就突然别有一番滋味了，就像在国内坐长途火车吃泡面一样。
渔港（康妮/大纪元）
坐在码头边的长椅上，看着波光粼粼的北海，听着船桅在风中互相碰撞的叮当声， 而那几只对你手中薯条不怀好意的海鸥，要么在四周踱步，要么在你头上方盘旋嘶鸣。这一切让吃炸鱼薯条成了看海的最佳活动，而那一排排吃炸鱼薯条的人也俨然成了海边一景。
捕鱼船（康妮/大纪元）
吃饱了，可以顺着码头漫步，瞻仰一下库克船长英气逼人的雕塑，看一会钓鱼的人，研究研究晒在捕鱼船边的螃蟹笼，或者数一数对面沙滩上的彩色小木屋。这里虽然不是西海岸，但在夏日，竟然也带有康沃尔小渔村那样烂漫的风光。站在海边吹吹海风，吃吃冰淇淋，看看海鸥，心情就像一把彩色气球——悠悠升向蓝蓝的天空。
彩色的沙滩小木屋（康妮/大纪元）
彩色的沙滩小木屋（康妮/大纪元）
——转自《大纪元》
（责任编辑：李凤）
从谢菲尔德出发，开车大约两个半小时，穿过勃朗特姐妹曾走过的北约克郡荒原国家公园，在那荒原和北海的相接处便是惠特比。
一下车，远远的就望见了悬崖上惠特比修道院的残垣（邮编：YO22 4JT）。从残落的石柱与门廊中还能窥见修道院曾经的雄伟与摄人的气势，不禁让人想念起昔日在这里修道的僧侣。
远眺惠特比修道院（康妮/大纪元）
虽然残破，修道院四周的空气里仍弥漫着中世纪修道院里那种寂寥的气氛。维多利亚时代许多文人骚客曾到访此地，从这断壁残垣中寻找灵感，将这一份荒芜和寂寞收入他们的诗歌与小说中。
走下修道院外那着名的199级台阶，便到了热闹的惠特比镇中心。窄窄的石板路两旁挤满了商铺，有茶室、糖果店、旅游纪念品店、独立书屋，还有和我一样进进出出探头探脑的游客。
惠特比小城（康妮/大纪元）
从荒原国家公园逶迤而来的Esk河将惠特比小城一切为二。走过吊桥，便到了小城的另一边。路过了出名的Magpie Café（邮编：YO21 3PU）, 据说他们做的炸鱼薯条是全英最正宗、最好吃的，门口总是排一行长长的队伍，甚至队伍会拐过街角，看不到尾巴。本来打算去试试味道，但门口的长队真的让我望而却步。转而在旁边的小店里买了一份。那炸鱼薯条的味道本来也就那样，但在海边吃就突然别有一番滋味了，就像在国内坐长途火车吃泡面一样。
渔港（康妮/大纪元）
坐在码头边的长椅上，看着波光粼粼的北海，听着船桅在风中互相碰撞的叮当声， 而那几只对你手中薯条不怀好意的海鸥，要么在四周踱步，要么在你头上方盘旋嘶鸣。这一切让吃炸鱼薯条成了看海的最佳活动，而那一排排吃炸鱼薯条的人也俨然成了海边一景。
捕鱼船（康妮/大纪元）
吃饱了，可以顺着码头漫步，瞻仰一下库克船长英气逼人的雕塑，看一会钓鱼的人，研究研究晒在捕鱼船边的螃蟹笼，或者数一数对面沙滩上的彩色小木屋。这里虽然不是西海岸，但在夏日，竟然也带有康沃尔小渔村那样烂漫的风光。站在海边吹吹海风，吃吃冰淇淋，看看海鸥，心情就像一把彩色气球——悠悠升向蓝蓝的天空。
彩色的沙滩小木屋（康妮/大纪元）
彩色的沙滩小木屋（康妮/大纪元）
——转自《大纪元》
（责任编辑：李凤）
